Es sorprendente como muchos andinistas viven en Buenos Aires, mientras Los Andes, están ubicados 1.000 kilómetros al Oeste. Aunque a decir verdad, uno puede volar a Mendoza en un par de horas, o tomar un tren que tarde 30 horas hasta Puente del Inca, al pie del Aconcagua. Está bien para expediciones una o dos veces al año, pero todavía deja a Buenos Aires con una deficiencia grave: un área de completa escasez de práctica montañista. Los acantilados y colinas más cercanas, se encuentran en la Sierra de la Ventana, a 500 kilómetros al Sudoeste de la ciudad, un poco lejos para ir por un fin de semana.

Tal vez esta escasez de montañas, motivó a los Marmillod a instalarse en una casa de tres pisos construida de piedra. Practicaban, escalando las paredes por el lado de afuera. Una vez cuando la familia no podía entrar en la casa, porque se habían olvidado la llave adentro, Dorly, escaló hasta el tercer piso y entró en ella.

Al tercer o cuarto año, los Marmillod regresaron a Suiza, durante el verano Argentino. Durante los veranos pasados en Argentina, escalaron Los Andes por varias semanas. Para mantenerse en forma, nadaban y jugaban al tenis durante todo el año, y ganando algunos trofeos en estos deportes. Cuando tenían días libres, manejaban hasta la Sierra de la Ventana para escalar. Ocasionalmente, iban a las afueras de la capital y escalaban una montaña de rocas que era parte de una fábrica abandonada; este sitio era popular entre miembros del Centro Andino Buenos Aires.

Los Marmillod, estaban ahora cerca de los treinta, pero los años no habían disminuido su entusiasmo por el montañismo. La primera evidencia vino con su primera expedición al Aconcagua, en febrero de 1948. Frédy escribió en Los Alpes, en el año 1952:

"Diez años después de nuestra primer subida a Los Andes, mi esposa y yo finalmente sucumbimos a la atracción del Monarca. Intentamos subir el Aconcagua, acompañados por nuestros amigos Konrad Burnner y Otto Pfenniger."

" El caos reinaba en Plaza de Mulas, el campamento base debajo de los colosos. Una expedición mexicana con sus escoltas argentinos había ocupado este lugar por varios días. Mientras la mayoría del grupo se dirigía hacia la cima, otros se quedaron atrás en el campamento, intentando arreglar la radio. Al otro día y a lo largo de la noche, los andinistas deambulaban, solos o en pequeños grupos. Seis de 14 participantes habían llegado a la cima, y dos tuvieron serios problemas de congelación. Cuando las baterías en la radio no funcionaron, la voz del interlocutor fue reemplazada por un generador que las recargaba. Para orientar a los rezagados, los soldados dispararon llamaradas de fuego e hicieron explotar cargas explosivas,... veinticuatro horas después, la mayor parte de la expedición había regresado a Puente del Inca. Luego de este tragicómico episodio, tan típico del lugar, nos detuvimos en nuestros planes.

El primer plan era escalar el Cerro Cuerno; los Marmillod y sus amigos, establecieron una nueva línea directa en el glaciar de Horcones Superior, hacia la cima que penosamente fueron haciendo el camino a través del interminable terreno nevado, antes de llegar a las rocas, y luego, la cima, subida por primera vez por una mujer. La noche estaba cerca y no fue planeada, lo hizo que pasaran un frío inolvidable. Y continúa Frédy:

"Nuestro amigo Brunner, uno nuevo en América, encontró este bautismo en la Cordillera un poco duro, y tuvimos que admitir que la travesía a escalar había excedido nuestras expectativas."

Luego de un buen descanso en Plaza de Mulas, el grupo escaló hasta la cima del Aconcagua, en dos días. Seguía con el comentario, Frédy:

" Sentía mi cuerpo como si fuera plomo. Cada paso te pone al borde de la sofocación y requiere una pausa compensatoria. Si perdés el aliento, el esfuerzo hecho para recuperarte te fuerza a parar algunos minutos para que tu respiración vuelva a la normalidad. Cuando llegamos a la cima, nos parecieron eternas las horas que habían transcurrido desde que retomamos camino, hasta llegar a la cumbre. Tres aproximadamente, de acuerdo a nuestros relojes; en la cima nos estrechamos las manos. Quería decir algo, pero estaba imposibilitado de emitir cualquier sonido; más que nada quería gritar admirando a mi esposa, quien había subido con aparente facilidad y quien estaba allí, sonriendo, en esta cima donde uno se siente apartado del mundo y de la humanidad."

Dos mujeres habían precedido a Dorly hasta la cima del Aconcagua, Adriana Bance, en los años 1940 y 1944, y Maria Canals, en el año 1947. Ambas murieron en la montaña, y Dorly y sus compañeros tuvieron un destino similar.

Las nubes tapaban la cima y comenzó a nevar, rápidamente cubrieron el camino de regreso. El grupo se apuró a descender pero pronto perdieron la ruta. Bajaron hasta lo que les permitió la luz del día, tropezando sobre restos de un campamento viejo debajo de unas rocas sobresalientes. Aquí encontraron una manta y restos de una carpa. Este descubrimiento milagroso y el cese de la tormenta de nieve, probablemente salvó sus vidas. Cuando la luz del día regresó, encontraron el camino a no más de 20 minutos al refugio Plantamura, lugar este que posteriormente adopto el nombre de Berlín, por el otro refugio que se instaló.

" El Aconcagua es un horrible montón de piedras sueltas, la subida es descorazonadora, interminable, desprovista de dificultad... y sin embargo, tuvimos una experiencia magnífica, la cual siempre permanecerá en nuestras mentes como una luz brillante de lo más profundo de nuestras almas," decía Fèdèric.

De vuelta en Buenos Aires, un corresponsal de una radio Suiza llamó a Dorly para una entrevista; pero ella se negó; el hombre no se rindió fácilmente; después de todo, Dorly era la única mujer viva que había escalado la montaña más alta del Hemisferio Sur. El corresponsal le rogó por varios meses, y colmó la paciencia de Dorly, quien decidió finalmente darle una entrevista de cinco minutos.

Hasta ahora, Frédy había ganado una reputación como el mejor escalador suizo de los Andes. Cuando el Club Alpino Académico de Zürich (AACZ), organizó una expedición a la Cordillera Blanca, en el verano de 1948, lo invitaron a unirse. Normalmente las expediciones de este tipo, estaban organizadas y financiadas solo por miembros; Frédy, quien no era un miembro, se sintió honorado por la invitación y aceptó con placer.

Llegó a Perú a principios de junio, para juntarse con otros miembros de la expedición: Dr. Rüdi Schmid, Fritz Sigrist, Ali Szepessy, y el líder Bernard Lauterberg, quien luego encabezó la primera expedición suiza a Dhaulagiri.

Sigrist recuerda la impresión que tuvo sobre Frédy. "Nosotros cuatro, integrantes del Club Alpino Académico de Zürich, nos habíamos conocido por años y habíamos hecho muchas escaladas juntos. Conocimos a Frédy, la primera persona desde nuestra llegada a Lima, y en muy poco tiempo, se convirtió en miembro de nuestro equipo, por lo que ya no fue considerado un extraño. Un hombre con un carácter diferente, no se habría adecuado tan fácilmente. Era un excelente compañero de montaña, siempre listo para ayudar. Uno podría depender sobre él en cualquier tipo de situación."

Durante un período de dos meses, la expedición hizo varias subidas, incluyendo Nevados Cachuas, de 5.110 metros, Cashan, de 5.723 metros, y Pucaranra, de 6.156 metros, realizadas por todos los miembros de la expedición, menos Szepessy. A mediados de julio, la expedición concluyó su camino a la Quebrada Alpamayo. Finalmente, Frédy, tuvo otra oportunidad para escalar Nevado Santa Cruz. Desde el campamento Base, el grupo estaba concentrado en cómo atacar Santa Cruz. Algunos pensaban realizarlo por la vertiente Norte, mientras otros preferían otra vertiente más empinada. Por consiguiente, el grupo se dividió en dos, para intentar llegar a la cima por diferentes rutas.

Con un último saludo de los otros, Frédy Marmillod y Ali Szepessy, cruzaron el Bergschrund debajo de la cara Norte del Nevado Santa Cruz. Sobre la cual había una ladera empinada de 400 metros de alto. Encordados, pero sin protección, los dos escaladores ascendieron por diez horas, el resto observaban: "como moscas en una ventana de vidrio siguiendo el doblez de la cortina". Ali, era su primer ascenso serio de gran altitud, quiso regresar cuando sus manos se mojaron y enfriaron, pero Frédy le dio coraje para que continuara.

Cuando llegaron a la cresta Norte, por donde tenían que ir Lauterberg, Schmid y Sigrist, que es la más alta, Frédy y Ali no encontraron rastro de ellos. Continuando a lo largo de la misma, hicieron su propio camino alrededor de grietas y cornisas, con nubes gruesas por arriba de ellos, hasta que la noche los sorprendió y a pesar de la falta de bolsas de dormir, durmieron dentro de todo bien, en sus bolsas o sacos de Zdarsky. La mañana siguiente, llegaron a la cima, cuya altitud es de 6.241 metros. La vista no podría haber sido mejor, totalmente desanublado, y el paisaje a sus pies.

Frédy los guió en la ruta y cocinó para su compañero exhausto. No se iba a perder llegar a la cima esta vez! Luego de dos fracasos previos; este fue un éxito bien ganado y Frédy consideró la escalada como "uno de los más hermosos tesoros de mi carrera alpinista".

Nevado Santa Cruz fue rara vez el objetivo de expediciones posteriores. En el año 1975, solo una subida fue realizada, en parte por la naturaleza expuesta de sus laderas. Más importante, sin embargo, era el pico más próximo, el Alpamayo, que hacía sombra a las cimas más altas alrededor de el. El Alpamayo, no había sido escalado hasta ese momento, sorprendió con su belleza natural a la expedición suiza, su pirámide simétrica de hielo les encantó como una sirena. La expedición estableció un campamento debajo de la cima, habiendo cruzado un laberinto peligroso de séracs. A través de binoculares, Frédy siguió el lento progreso de Latuerberg, Schmid y Sigrist, ya que subían la cornisa Norte del Alpamayo. De repente, una cornisa se partió, y desencadenó una avalancha. Los tres escaladores cayeron en picada a lo largo de la vertiente Noroeste, seguidos por bloques de hielo y una gran masa de nieve, hasta un descanso que había mucho más abajo. Milagrosamente, los escaladores sobrevivieron. Mareados, moretoneados y heridos, los hombres cavaron hasta llegar a la superficie y volvieron hasta el campamento bajo, por sus propias fuerzas.

El labio de Schmid, perforado por su propia piqueta, se sanó rápidamente, pero a Sigrist se le había dislocado el hombro; Schmid, no le pudo aliviar el dolor y solo podía ofrecerle morfina. La expedición bajó inmediatamente al Valle Santa Cruz. Sigrist y Frédy tomaron un micro hacia Lima, Sigrist, para hacerse tratar el hombro y Frédy para regresar a Buenos Aires, porque sus vacaciones habían terminado.

Había sido un viaje maravilloso para Frédy, con solo un ingrediente ausente: Dorly. Se había quedado en Buenos Aires. Sin embargo, la pareja regresó a la Cordillera Blanca, en septiembre de 1949, intentaron subir a Aguja Nevado, llegando a 200 metros por debajo la cumbre.

Con la llegada de Christiane en diciembre de 1948, la familia Marmillod estaba completa, con cuatro hijas. Las escaladas de los años siguientes fueron muy excitantes. En febrero de 1950, hicieron el primer ascenso a Alto de los Arrieros, de aproximadamente 5.000 metros. Fueron a escalar con dos compañeros, Otto y Lorenzo Pfenniger, padre e hijo. Pfenniger padre era un andinista famoso de origen suizo, quien hizo numerosas primeras subidas, especialmente del lado chileno de la Cordillera de los Andes.

En marzo de 1951, Konrad Brunner y Marta Soini se unieron a los Marmillod, para realizar una expedición al Tupungato, de 6.550 metros, la cima andina más alta al Sur del Aconcagua. Pasaron una semana entera dirigiéndose al macizo con mulas y a pie, llegando a unos metros por debajo del punto culmine; pero gruesas nubes y mal tiempo, les impidió encontrar la verdadera cima. Luego, hicieron un intento a otra montaña próxima, la Sierra Bella, de 5.230 metros, pero el esfuerzo al Tupungato, había agotado las energías del grupo. Frédy llamó a esta escalada, "un largo calvario". Luego al volver, a una altura de 5.000 metros, el grupo tomó un atajo, para no seguir las cargas, perdieron la senda y entraron en un océano de penitentes.

Cada tres o cuatro años, Sandoz ofrecía a los empleados suizos visitar su hogar. Los Marmillod hicieron que estas vacaciones coincidieran con el invierno europeo. La familia alquiló un chalet en los Alpes y fueron a esquiar. Por la noche, algunos amigos se acercaron para cenar una fondue; a todo esto, Frédy, tenía una reputación por apreciar las buenas comidas y bebidas y las fiestas y buenos momentos, duraban siempre, hasta el amanecer. Elvira se volvió experta cocinando para grupos grandes de gente y aprendió a hablar francés durante estos días en Europa.

Los Marmillod realizaron esquí de montaña o travesía, rechazando subir por las telesillas, ya que preferían hacer ejercicio antes que esperar en las filas. Con el paso de los años, se relajaron un poco y se permitieron el lujo de subir por las telesillas, ya que les permitía ir más lejos.

En el año 1952, los Marmillod, quisieron subir nuevamente el Monarca de los Andes, una vez más. Hasta ese momento, el Aconcagua se había subido solamente por dos rutas: la ruta normal, es decir la Noroeste y la ruta de los Polacos. Yendo a través del Valle Horcones, en el año 1948, Frédy y Dorly, habían admirado la silueta puntuda de la montaña Norte, y comenzar a pensar en la idea de ir por una nueva ruta. Estudiaron la misma desde varias cimas y posiciones de ventaja al Oeste, y en febrero de 1952, decidieron subirla con Michel Ruedin. El mal tiempo intervino y tuvieron que estar satisfechos con un ascenso desde la ruta normal, cubierta de nieve.

Mientras tanto, Lionel Terray y Guido Magnone, dos miembros de una expedición francesa, escalaron Chaltén, un pico muy desafiante en la Patagonia. Cuando la expedición francesa volvió a Buenos Aires, fue celebrado continuamente por tres semanas, y los Marmillod hicieron una fiesta para celebrar en su casa. El plato principal fue una gran torta con la forma de cerro. Lionel Terray y Francisco Ibáñez compartieron el honor de hacer el primer corte.

La reputación de la cara Sur del Aconcagua había llegado a Francia, y la expedición planeó una visita para examinar la montaña. Frédy fue invitado y aceptó inmediatamente. El grupo llegó en marzo de 1952 y encontró la cara Sur como un objetivo atractivo. Los escaladores reconocieron las posibles vías de la cara Sudoeste y decidieron tomar la ruta nueva. El temporal no les permitió continuar, por lo que se rindieron y volvieron a la Plaza de Mulas para intentar subir, pero por la ruta normal.

Frédy esperaba ansiosamente la subida con Lionel Terray, un alpinista reconocido en todo el mundo, pero el destino decidió lo contrario. De repente, Frédy contrajo un atroz dolor de muelas, lo que lo obligó a volver apresuradamente a Buenos Aires para ser operado. Fue una pena, y se arrepintió por muchos años el haber vuelto.

La mayoría de los escaladores franceses fueron afectados por el mal de altura y también cancelaron el ascenso. Los únicos dos que llegaron a la cima fueron Terray y el Teniente Francisco Ibáñez.

Ibáñez, el oficial de enlace de la expedición Fitz Roy, era un hombre de energía ilimitada, ambicioso y encantador. Un caballero original, un verdadero caballero, le caía bien a mucha gente y había escalado el Aconcagua cuatro veces. Inspirado por Maurice Herzog y el Annapurna, estaba planeando la primera expedición argentina al Himalaya.

Fernando Grajales, un hombre de un carácter similar, fue elegido para ser miembro del grupo para escalar el Himalaya. Como Ibáñez, era uno de los mejores escaladores argentinos de la época. Grajales tenía un buen sentido del humor, por lo que era querido por todo el que lo conocía, incluyendo a los Marmillod. Él recuerda haber estado con Frédy y Dorly.

"En el año 1952, como yo estaba descendiendo a Plaza de Mulas luego de haber subido el Aconcagua solo, cuando llegué al refugio, fui directo a dos mochilas que habían allí. Me robé un limón de una de ellas, pertenecía a Federico Marmillod. De esta manera lo conocí y me incluyó en su proyecto de escalar la codiciada cara Sur. Marmillod, era un muy buen andinista, un verdadero montañista pionero. Era uno de esos escaladores, que abría nuevas rutas y siempre quería hacer cosas nuevas en la Cordillera. Su esposa Dorly también se distinguía."

El mismo año, como parte de su entrenamiento para la expedición del Himalaya, Grajales e Ibáñez hicieron un reconocimiento de la vertiente Sudeste del Aconcagua. Tropezaron con muchos problemas al intentar subir por la vertiente Sudeste y se dieron por vencidos, decidiendo unirse a los Marmillod el año siguiente.

La escalada comenzó desde el Valle Horcones a mediados de enero en 1953. Hacía muy poco que Ibáñez había subido hasta la cima del Aconcagua, su quinta subida, mientras que los Marmillod habían hecho su primer ascenso al Cerro Mirador, de 5.509 metros. Grajales los estaba esperando en la Plaza de Mulas.

Con tres mulas y un arriero, los escaladores atravesaron la ladera Oeste hasta el campamento. Llegaron a los 5.500 metros, el punto más alto, accesible por las mulas, pero con gran dificultad. Había estado un día entero preparando la ruta, sacándole la nieve con la piqueta, y una de las mulas, sufrió una caída de cinco metros, por suerte sin ningún tipo de daño, tanto para ella como para el equipaje.

Luego de un día de reconocimiento, la subida comenzó el 20 de enero, cada escalador cargando 15 kilos. Confiando sus vidas en la bolsa de dormir, colchones de aire, y la carpa Zdarsky y luego, valientemente dejaron sus carpas atrás.

Entre los 6.000 y 6.600 metros, el filo Suroeste, era difícil su acceso por las características de las rocas, que eran de un conglomerado, poco confiable. La clave de la ruta, era un gran paso alto, que bajaba por la cara Sudoeste. Los cuatro avanzaron entre dos y tres kilómetros. Escalaron desde el campamento de altura hasta la primera torre y luego descendieron 200 metros, donde colocaron un vivac, debajo de una roca sobresaliente.

La mayor parte del día siguiente fue utilizado en el pasaje del canalón o couloir. Luego de varios cientos de metros se estrechó a más y dio paso a una rampa de nieve donde los escaladores se debieron colocar los grampones y escalaron encordado, por primera vez. Un rato después, que habían pasado la parte más estrecha, un gran bloque se desprendió de la ladera, la única roca caída durante el ascenso. El canalón o couloir, se ensanchó en la pendiente empinada, y a 6.400 metros, emplazaron el segundo vivac.

" Durante la noche, el tiempo se deterioró," escribió Frédy, "las nubes descendieron en nuestra montaña y comenzó a nevar torrencialmente, acompañado de un fuerte viento. Poco a poco, la nieve comenzó a entrar en nuestras camas de dormir, empapando todo. En la mañana, tuvimos que extraer trabajosamente la nieve de todos lados. Nuestro estado de ánimo era malo, y dado el mal tiempo, ni si quiera pensamos en subir más alto. Teníamos comida y combustible para dos días. Afortunadamente, el tiempo mejoró en la tarde. El sol del Poniente, aumentó nuestras esperanzas antes que llegaran las horas de la noche."

" El 23 de enero, el ruido amigable del horno de alcohol, había estado sonando desde las 2 de la mañana. Rellenamos nuestros bolsos y a las 7,30 comenzamos la última etapa. Las dos primeras horas fueron las peores. Habíamos escalado sólo un poco cuando el viento nos atacó violentamente. Siguiendo una segunda ruta en la vertiente Oeste, llegamos al verdadero Filo Suroeste, a los 6.700 metros. El cielo estaba sin nubes y la vista se extendía a lo lejos en cualquier dirección, como si estuviéramos mirando para abajo desde un avión. Paramos para masajear los pies de nuestros compañeros, y al rato, continuamos. Habíamos pensado que la cima estaría llena de nieve, pero nos encontramos con una extensa cima dónde la nieve se alternaba con rocas sobresalientes. Poco a poco, el viento se calmaba. Este fue el día más lindo de las tres semanas en la Cordillera. Ascendimos con una paz enorme, disfrutando inmensamente nuestra caminata. Del Mercedario al Tupungato, la gloriosa serie de picos y glaciares de la Cordillera Central se dispersaban a lo largo de doscientos kilómetros. Mientras bajábamos, ya estábamos planeando las rutas en la Cara Sur."

" A las 5 de la tarde, nos dimos el tradicional abrazo en la cima Sur del Aconcagua, de 6.930 metros. Allí, bien enterrada, encontramos la piqueta que habían dejado seis años atrás, Thomas Kopp y Lothar Herold, los primeros en realizar esa cima, subiendo por la ruta Norte. Cambié las piquetas, sin saber que unos pocos días después la mía sería bajada por una expedición japonesa y se la ofrecerían solemnemente al presidente Perón. Esas son las pequeñas bromas del destino en la cima del Aconcagua!"

" La cadena, por la que continuamos, era estrecha y requería cruzarla con cuidado, más que nada porque estaba cubierta de nieve. Luego de 200 o 300 metros, el camino se puso más fácil y finalmente guardamos los grampones y enrollamos la cuerda. Luego, pasamos el cadáver del guanaco. Ibáñez le cortó una pezuña como souvenir. La cima Norte, parecía saludarnos como un amigo desde el otro lado de la calle. Nos hubiera gustado contestarle y subirla, pero no había mucho tiempo, y pasar otra noche, no era parte de nuestro plan. A las 9 en punto, entramos en pequeño refugio Presidente, General Juan Domingo Perón, luego, cambiado su nombre, en el año 1955, por de Independencia. Rápidamente, Grajales limpió la nieve que había entrado por la puerta y nos instalamos."

" Al otro día descendimos hasta Plaza de Mulas, previo a dos largo descansos, uno en el Plantamura y luego, en el primer hilo de agua que encontramos. ¡Qué linda música que hace el agua cuando corre! Nuestras sedientas gargantas dieron grandes tragos, y luego nos quedamos un largo rato, mientras el sol acariciaba nuestra piel... después de pasar varios días en un mundo helado, da la sensación de una intensidad excepcional. La memoria de nuestra hermosa aventura se nos arraigó, lista para brillar en los tiempos más oscuros."

" En la ruta del filo Suroeste, la cual tuvimos la satisfacción de abrir, se pueden encontrar solo dificultades técnicas. La ruta es, sin embargo, mucho más interesante, más alpinística, que la habitual ruta de la Norte. Pasamos siete días en la montaña, incluyendo uno para investigar la ruta y otro, por mal tiempo. Indudablemente, un equipo bien preparado puede hacer la travesía en cuatro o cinco días, con condiciones favorables."

No se volvió a escalar el filo Suroeste, hasta el año 1979. Fernando Grajales explicó por qué: "Creo que es porque el acceso a la ruta es complejo. Una vez arriba, no es difícil. Pero el filo Suroeste requiere mucho estudio porque en la parte más baja hay muchos couloirs y barrancas y es necesario elegir la correcta."